Странствия по Страсбургу

    Обсуждаем вопросы:
  • Шотландские Гебриды
  • Чили без перца
  • РУДН: мировой уровень образования
  • Необыкновенная работа
  • Неловкие уловки Средиземноморья
Странствия по Страсбургу Всего четыре часа лета из Москвы — и вы в Страсбурге, который вот уже несколько веков является настоящим сердцем Европы. Само название города в переводе с немецкого обозначает «город на дороге», а если быть точным, на перекрестке дорог. Отсюда примерно на одном расстоянии Франкфурт, Цюрих, Милан, Брюссель и Париж. И именно через Страсбург проходят пути, соединяющие европейские столицы.

Вниз по Рейну

 

Office de tourisme Strasbourg

Стратегическое значение места, где сейчас расположен Страсбург, поняли еще древние римляне. В 12 году до новой эры здесь возникла римская крепость Аргенторатум; небольшой гарнизон должен был держать под контролем дикие германские племена. Удержать не получилось — вслед за самим Римом в V веке крепость разрушили войска гуннского вождя Атиллы. Но территория недолго оставалась ничейной, в VI веке франки основали новое поселение — Стратибург. Причина проста: именно в этой точке начиналось судоходство вниз по Рейну, а значит, здесь сходились торговые маршруты. Было бы странно, если бы в таком месте не появились порты и склады, за ними кабаки и постоялые дворы, а уж потом неизбежно — таможенные посты и полицейские участки. Уже в ХIV веке Страсбург — вольный город и резиденция епископа. Кстати, страсбургский речной порт до сих пор остается вторым по величине во Франции, и если хочется отправиться в город необычным путем, можно воспользоваться речным транспортом. Такая дорога долгая, но красивая.

Вольным Страсбург пробыл недолго. После того как немецкий и французский берега соединил мост, началось соперничество соседей за контроль над городом и всей провинцией Эльзас. Страсбург переходил из рук в руки много раз, и только Вторая мировая война окончательно закрепила его принадлежность Франции. Однако до Франкфурта и Кельна отсюда ближе, чем до Парижа, а местные жители гордятся своей самобытностью и утверждают, что вобрали в себя все лучшее, что есть у французов и немцев. Пусть история Страсбурга и не была веселой, но ее смело можно назвать счастливой. Благодаря соперничеству двух великих держав городу часто доставалось лучшее — здесь жили изобретатель книгопечатания Иоганн Гутенберг и великий художник Гюстав Доре, учился Иоганн Вольфган Гете, а Руже де Лилль именно в Страсбурге написал знаменитую «Марсельезу», которая позже стала гимном Франции. Повезло городу и во время войны — поскольку и немцы, и французы считали его своим, то ни те ни другие не стремились разрушить. Проще говоря, его не взрывали, как Реймс, и не бомбили с воздуха, как Дрезден. Страсбург сохранил свой исторический облик, за что и включен ЮНЕСКО в Список Всемирного культурного наследия.

Высокая колокольня и «Маленькая Франция»

Попасть в Страсбург можно разными способами. Быстрее всего — самолетом. Прямые авиарейсы из Москвы случаются нерегулярно, но можно добраться от международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне автобусом или на электричке; дорога займет около двух часов. Примерно столько же времени ехать и от Цюриха, но в данном случае вам потребуется не только французская, но и швейцарская виза. Наконец, в Страсбург с этого года стал ходить от Парижа скоростной поезд TGV, преодолевающий расстояние между французской столицей и столицей Эльзаса за два с половиной часа. Начинать знакомиться со Страсбургом надо с утра, прямо на рассвете. Только имейте в виду: практически весь центр города — пешеходная зона. Если вы путешествуете на машине, лучше оставить ее на вокзале, а потом 15 минут прогуляться пешком до исторической части города, именуемой Большим островом. Это действительно остров, образованный двумя притоками реки Иль. Первое, что встретится вам по пути, — площадь Гутенберга. Памятник изобретателю книгопечатания украшен надписью на немецком языке, которая сообщает, как много дало человечеству «черное искусство» — именно так в Средние века называли печать, находя в ней много общего с черной магией. Но задерживаться на площади Гутенберга не стоит, впереди уже видна главная площадь города и центр композиции — кафедральный собор Богоматери, страсбургский Нотр-Дам. Это уникальный памятник талантам средневековых мастеров и купеческой жадности. Если смотреть на собор с фасада, видно, что он задумывался как двухбашенный. Построить сумели только одну. Зато какую! Вплоть до конца XIX века башня страсбургского собора была самой высокой в Европе — 142 метра. Это 40-этажный небоскреб! Для желающих полюбоваться панорамой города есть лифт, но можно испытать собственные силы и подняться по ступенькам, их «всего-то» 328. Сверху видно все. И особенно хорошо эльзасские крыши, прорезанные тремя рядами слуховых окон, — это своего рода визитная карточка архитектуры города. Один из таких домов, искусно расписанный и украшенный деревянной резьбой дом Каммерцеля, считается шедевром южнонемецкой архитектуры. Он сохранил свой неизменный облик с XV века. Напротив менее броское, но не менее знаменитое здание — старейшая в Европе аптека, известная с XII века; ее почему-то называют аптекой Оленя. При чем тут парнокопытные животные, непонятно — историки спорят. Спустившись вниз, надо обязательно обойти собор вокруг. Ревностные сторонники протестантской реформации постарались уничтожить украшавшие фасады скульптуры, поскольку считали, что они отвлекают от прямого общения с Богом. Но Бог явно оказался не на стороне фанатиков — скульптуры уцелели и бережно восстановлены. Обязательно полюбуйтесь фигурой женщины с завязанными глазами на южном портале. Это знаменитая «Синагога» — символический образ иудейской религии, которая не приняла христианство. По нынешним временам такая символика может показаться вызывающей, но ведь скульптуру изваяли в XIII веке. Внутри собора лучше всего оказаться в полдень, когда солнце освещает витражи. Главный из них, 15-метровое круглое окно-роза над главным входом, — шедевр витражного искусства. С юга к собору примыкает Дворцовая площадь. На ней расположен дворец Роган, построенный для страсбургского епископа. Сейчас здесь разместились экспозиции археологического музея, а также музеев декоративно-прикладного и изящных искусств. А рядом музей Нотр-Дам, где выставлено то, что в самом соборе хранить опасно, в частности некоторые статуи и предметы обстановки. От дворцовой площади по набережной можно попасть в Petit France — район Старого города «Маленькая Франция». Впрочем, ничего романтического в таком названии изначально не было: в XVI столетии в этой части города находился госпиталь, в котором французских солдат лечили от сифилиса. Добропорядочные немецкие бюргеры уже тогда именовали венерические заболевания французскими — госпиталя уже нет, а название закрепилось. Сам квартал выглядит удивительно мило, даже немного кукольно: мощенные булыжником улочки, маленькие домики, канальчики, мостики… Можно почувствовать себя героем немецкой сказки. Крытые мосты с монументальными башнями, бывшие частью оборонительных сооружений, — еще одна достопримечательность квартала и символ Страсбурга. Когда-то эти мосты представляли собой крытые галереи. Галерей давно уже нет, но название осталось.

По-немецки основательно

После полудня легкое французское изящество может и поднадоесть. Если хочется чего-то более основательного, самое время отправиться в немецкую часть города. Двигайтесь на северо-восток, а если нет желания любоваться современными постройками, то лучше всего проехать на трамвае. Этот вид транспорта прижился в Европе не везде, и даже там, где прижился, постепенно гибнет — как в Москве… А в Страсбурге трамвай — законное средство передвижения, и если не самое быстрое (пешком иногда быстрее), то уж точно самое приятное. Стены вагонов страсбургского трамвая стеклянные, поэтому вид из окна практически панорамный. Особенно если стоять, а не сидеть — пол расположен почти на уровне земли. От площади Гутенберга, с которой мы начинали прогулку по исторической части, можно попасть на площадь Клебера, получившую имя в честь знаменитого земляка страсбуржцев — наполеоновского генерала и любимца императора Жана Батиста Клебера, погибшего во время египетского похода. Генерал захоронен в подножии конной статуи, его же и изображающей. Сейчас на площади проходят военные парады и народные гулянья. К северо-востоку от нее расположен Новый город, который очень условно можно назвать немецким Страсбургом — его застраивали в конце XIX века, когда город прина­д­лежал Германской империи. Сказать, что немецкий Страсбург красивый, будет преувеличением. Имперский центр вокруг площади Республики сформировался в конце XIX века в том тяжеловесном стиле, который историки искусства стыдливо именуют «эклектикой с преобладанием неоренессанса», что на практике обозначает дома-комоды с жирными колоннами и обилие «мясистой» скульптуры сомнительного качества. Особо выделяется пышностью Рейнский дворец, построенный для императора Вильгельма по образцу правительственных зданий Берлина. На это стоит посмотреть — больше такого нигде не увидишь. Страсбург не сильно пострадал от налетов англо-американской авиации, которая в конце Второй мировой войны аккуратно превращала в руины исторические германские города. Страсбург тогда сочли французским (хотя им управляли немцы) и пощадили. В городах Германии немецкая имперская застройка не уцелела.

Столица Европы

Office de tourisme Strasbourg

Благодаря уникальной истории и географическому положению именно Страсбург в конце 1940-х годов был выбран в качестве места для общеевропейских учреждений. Сначала здесь обосновался Совет Европы, потом — Европейский парламент и другие бастионы евробюрократии. Только в Страсбурге понимаешь, как их на самом деле много, этих европейских чиновников; даже здания соответствующих учреждений подавляют своими размерами.

Знакомство с европейскими учреждениями лучше всего начинать от российского посольства на Аllee de la Robertsau — едва ли не самого большого в этом маленьком городе. Можно на полном основании проникнуться чувством гордости за свою страну, являющуюся одним из крупнейших плательщиков в бюджет Совета Европы. Сам Дворец Европы (который содержится на наши денежки) стоит чуть дальше на северо-восток, его легко признать по флагам стран-членов перед входом. Если договориться заранее, то есть шанс попасть и внутрь здания… Сфотографироваться перед главной лестницей — на ее фоне журналисты отечественных новостных программ любят вести репортажи из Страсбурга. Выпить кофе в одном из кафе среди озабоченных бюрократов всех национальностей — русская речь там тоже звучит. И наконец, заглянуть в магазин сувениров с европейской символикой, расположенный в подвальном этаже, — такие подарочные изделия продают и в других местах города, но здесь выбор побольше, а цены поменьше. После Дворца Европы можно прогуляться по набережной, чтобы увидеть сразу два европейских здания. О Суде по правам человека вы наверняка слышали, именно сюда следует обращаться, когда все российские суды уже отказали. Здание Европейского парламента, наоборот, никакого отношения к России не имеет. Это парламент стран Европейского союза, а мы его членом не являемся — мы входим только в Совет Европы. Но посмотреть на эти дворцы стоит — выглядят они просто безумно. Фантазия архитекторов превратила здание Европарламента в нечто, похожее на перевернутый барабан стиральной машины. Суд по правам человека больше всего напоминает разросшийся древесный гриб-мутант… В общем, оба здания дают богатый материал для самого извращенного воображения.

Страсбургский пирог

Долгие прогулки способствуют аппетиту и наводят на мысли о еде. И тут Страсбургу тоже есть чем похвалиться. Пусть жители других регионов Франции морщат носы, утверждая, что эльзасская кухня — издевательство над кулинарией. Путешественник же по достоинству оценит немецкое влияние, благодаря которому здесь можно поесть не только вкусно, но и сытно. Эльзасцы любят мясо (и особенно свинину) в любом виде, главное — чтобы мяса было много. Самое лучшее представление об этих кулинарных пристрастиях местных жителей дает Baeckeoffe — традиционное блюдо, которое когда-то начинали готовить в субботу, а ели в воскресенье, после церковной службы. Крупные куски говядины и свинины маринуют вместе с картофелем в белом вине с можжевельником, оставляют на ночь и потом медленно томят на огне в керамической посуде. Вкус специфический, но одной порции хватит, чтобы накормить целую семью. Еще одно традиционное кушанье — Tarte flambée, или огненный пирог. Отчасти он напоминает пиццу: на тонкой основе из теста — бекон, лук, грибы и т. д. Блюдо готовят на открытом огне в печи, отсюда, как утверждает легенда, произошло и само название. Пирог ставят в печь, разогретую до максимальной температуры, и если хоть чуть-чуть передержать, он просто сгорит. Кстати, похожим образом готовят и страсбургский сладкий пирог с абрикосами и вишней, коржи для которого пропитывают шнапсом. Но ни первый, ни второй из названных пирогов не является тем «страсбургским пирогом нетленным», о котором упоминает Пушкин в романе «Евгений Онегин». Классик писал совсем о другом блюде эльзасской кухни. Это фуа-гра — печень гуся, выкормленного и умерщвленного самым бесчеловечным образом. Продукт скоропортящийся, поэтому для транспортировки его запекали в хлеб — таким образом деликатес попадал в Россию в пушкинские времена. В Страсбурге фуа-гра можно попробовать в натуральном виде. А чтобы было по-настоящему сытно, можно заказать шукрут. По сути, это знакомая нам солянка, готовят ее из различных видов мяса и мясных продуктов. Квашеную капусту тушат с добавлением картофеля, бекона, ветчины, сосисок, кусков мяса — чем больше, тем лучше и вкуснее. Встречается и шукрут с рыбой, но это все-таки не совсем то, что надо. Эльзас также и главный пивной регион Франции — легко догадаться, благодаря какому соседству. Впрочем, ничего особенно оригинального здесь не предложат, просто пивоваренные заводы больших международных концернов располагаются вокруг города. Запивать все гастрономические шедевры рекомендуется местным вином. Опять же благодаря немецкому соседству Эльзас богат всевозможными сортами белого вина: это и рислинг, и пино бланк, и мускат, и местная гордость — пино гри д’Эльзас. Отличить эльзасское вино от продукции других регионов Франции очень легко — на бутылках указывают сорт винограда, а не место производства. Кстати, местное вино пьют молодым, на второй-третий год после сбора, стоит оно недорого, и вкус превосходный. Автор: Петр ЛЕВИЦКИЙ "Туризм и отдых" №40 06.10.2008 Тема: , , , , Материалы по теме
Полезно для мамуси